“南极冷不冷？”“不冷，没有冷。”刚从南极回来那几天，这个对话几乎成为我和同事朋友见面的问候语。说南极不冷，一方面是季节因素，我去“打卡”的时候正值南极的夏天，也是旅游旺季，游客通常能到的南极半岛，是南极气温最高的地方，今年1月1日的实测气温是零上4摄氏度；另一方面，是全球全暖，最新的数据显示，南极气温今年2月达到史上最高的20摄氏度。如果说“不冷”的初体验让人觉得有点失望，后来在南极登陆、巡游，目力所及那些难以描述的壮丽、神奇则带来足够多的震撼与惊喜，且弥补了以往对“美”认知的空白。
从“世界尽头”的阿根廷乌斯怀亚小镇出发，乘坐12天的邮轮，带着“天地悠悠，过客匆匆”的心情驶向“地球之南”——乘船巡游，这是目前游客打卡南极最常见的旅行方式。这里容不得过客多做停留，它的美，不仅在于距离，也在于时间。
上船后第一个日程安排是集体上课。这堂课要求每位游客必须参加，而且要亲笔签名确认，因为上课的内容关系到游客的人身安全，更关系到南极的生态安全。讲课的是负责此次南极旅游的“探险队长”和他的队员们，队员大都有野外、海洋地质、动植物研究和医疗方面的专长，他们来自不同的国家，工作语言基本上是英语，近几年由于中国游客的增多，团队中也有了中国队员的身影。由这样一个十几人组成的探险队作为导游，这是每艘南极邮轮的标配。
“纬度40以上，没有法律；纬度50以上，没有”，这是南极第一课的开篇语，纬度愈高愈是苦寒之地，人迹罕至甚至不至，梦见河水上涨法律和鞭长莫及；这句谚语在今天当然不再适用，南北极都有多种国际公约罩着。对于游客来说，要遵守的规矩也不少：每个人都要知晓救生艇的以及的安全警报；在船上有固定吸烟区，不能向海里扔等杂物；下船时穿着登陆靴，先踩到消毒水盆里，用固定的硬毛刷刷几遍，上船时同样要消毒刷鞋；不能带任何种子到南极（登陆前随身衣物和背包要用吸尘器处理），当然也不能在南极留下除了脚印以外的东西……违反了上述基本要求，队长以及船方有权中止游客的行程或者罚款。
乘邮轮游览南极，船型大小很重要。上千人的大船看着富丽堂皇，但很难每个人都能下船与南极零距离接触。我们乘坐的邮轮乘客百人左右，每天视天气情况上下午各下船一次，或登陆，或换乘冲锋舟海上巡游。航行了3天之后，我们第一次踏上南极的土地是在一个叫钟摆湾的地方，游客们登陆后发出的第一声“压抑的”尖叫，毫无疑问献给了企鹅（声音太大会惊到它）。当时有两只南极最常见的帽带企鹅正摇摇晃晃地从海里来，仿佛走T台的模特，旁边游人的“长枪短炮”和各式手机。“5米”——探险队员提醒游客。这是第一课中重点讲的人与企鹅的安全距离，人靠得太近或声音太大会影响它对回巢路径的判断。但这5米只针对人，如果企鹅主动向你走近，你只要保持不动等着被它路过即可。这些南极的“原住民”近百年来经历了从被到被的命运转折，现在镜头前的它憨态可掬又活泼灵动，成为游人与南极最近距离的“互动”。
如果说第一次看企鹅是“惊艳”，此后一路上就是“未见其鹅、先闻其味”。企鹅在海中以鱼虾为食，上岸后排泄物呈粉红色，腥味迎风飘散。往往船未靠岸，游客们就开玩笑说：“闻到味儿就知道离企鹅不远了”。
除了企鹅，游客与南极“互动”的机会并不多，海豹慵懒地晒着太阳，虎鲸跃出海面留下惊鸿一瞥，还有头顶飞过的大鸟，都成为镜头亲密的回忆。现代旅游讲究个性化，但南极个性化的发挥空间极小。十几天航程，每天看到茫茫大海、皑皑冰山，到最后看企鹅都出现审美疲劳，况且邮轮活动不存在自选动作，每次登陆或巡游都是集体活动，最长不超过两小时，所到之处也都是在探险队员划定的范围之内。船上图书馆有几本讲南极旅游的书，共性就是照片比文字多，通识介绍比个人经历多，连引用的段子都“同质化”严重。
新奇之后的“乏味”，这就是真实的南极，但对于奔波在钢筋水泥城市里的现代人来说，再没有一个景点比南极更适合放空自己。南极之美就像大音若稀、大象无形，难以用文字讲述给别人，只能自己欣赏。作家毕淑敏在她的《南极之南》一书中，引述一位船长的解释为自己的“”：人们“过往所掌握的既成语言体系，根本就没见过如此宏大而漫际的冰雪，当然无法形容它。”
冰雪无法形容，我却记得一块冰。坐着冲锋舟在冰山附近巡游时，海面漂着大大小小的浮冰，我捞起一块，晶莹剔透自不必说，探险队员示意可以“尝尝”，我咬了一小口，里面小小的气泡破了，唇齿之间感受到的，那是几千几万年前大自然的气息啊。